Как сделать слив в бане своими руками: пошаговая инструкция

Отведение стоков из бани – задача, которая решается ещё на стадии проектирования будущей постройки. Неправильно сначала поставить дом, а потом решать вопрос с коммуникациями. Учитывая, что канализационные стойки закладываются ещё до начала основных строительных и отделочных работ, проводить слив уже после завершения возведения будет затруднительно, дорого и неверно по строительным нормативам.

Но проектирование разводки коммуникаций — основополагающий этап планирования и реализации. Особенно когда речь идёт о том, как сделать слив в бане своими руками. Иначе потом придётся постоянно вскрывать доски, что-то дополнять или ремонтировать.

Устройство канализационного стока в парилке и мойке

В комнатах парилки применяют несколько видов конструкций канализационных стоков. Методы установки отличаются по устройству и организации технологии. Принято выделять три следующих варианта спуска в помещениях:

• фальшпол с проливными половицами;
• непротекающие гидроизолированные полы;
• совмещённая технология.

Фальшполы применяются в парных с деревянными тёплыми настилами. В таких комнатах приятно находиться, когда вокруг температура воздуха достаточно высокая. Однако в мойке по-прежнему будет применяться кафель со стоковым уклоном и деревянным настилом для удобства и безопасности использования посетителями.

Непротекающие полы напоминают технологию традиционной общей душевой, когда вся вода скапливается, как правило, на кафельном полу и утилизируется через сливную горловину непосредственно в септик или специальный отстойник.

Совмещённая технология или комбинированный вариант применяется исключительно в небольших парилках. В крупных проектах такая канализация не отвечает санитарным нормам.

Главную роль в организации будущих настилов играет фундамент. Его конструкция позволит воплотить те или иные технологии стока. Также предварительно надо определиться, как утеплять такую систему и каким образом будет запираться сток водоотвода.

В небольших парилках применяются двойные полы, популярные при строительстве, когда фундамент выполнен из забивных или винтовых свай. Если же банный комплекс станет дополнительной составляющей основного дома как пристройка, то в таких случаях подходит непротекающий вариант с трапом. Он упрощает подключение сточной системы корпусной бани к общедомовой канализации.

Негерметичные протекающие полы

Такой вариант ещё называют проливным. Конструкция выполнена таким образом: верхний слой половых досок уложен не встык между собой, а с промежутками. Зазор составляет не более 10 мм. Попадающая вода проходит сквозь половицы в бетонную нишу с конусовидным дном или сразу в грунт. Через канализационную горловину в наиболее низкой точке пространства под полом вода удаляется в септический комплекс, отстойник или землю.

Половицы для таких протекающих настилов выполнены с небольшими закруглениями, которые не вызывают дискомфорта при хождении по полу, но в то же время не позволяют воде скапливаться на досках. Также для защиты от влаги и ради эстетически приятного вида такие полы покрываются защитными финишными красками и лаками.

Преимущество таких полов – относительно постоянная сухость помещения, что позволяет без особого труда проводить уборку.

Чтобы полы быстро сохли, а оставшаяся вода не вызывала образования плесени и гниения древесины, на нижний ярус выводится вентиляционный канал печки. Сам нагревательный элемент при этом находится в предбаннике или непосредственно в комнате самой парилки.

После окончания водных процедур задвижка вентиляционного канала открывается, и тёплый воздух продувает подпол моечного отделения. Всё, что не удалось удалить через слив, быстро высушивается остатками тепла от парной.

Непротекающие полы в бане

Технология, описанная выше, хоть и является довольно прагматичной и удобной, все же требует, чтобы над ней потрудились. Эстетически это выглядит красиво, с практической точки зрения — функционально, но такая установка требует дополнительных затрат.

Поэтому, когда требуется просто организовать вывод воды, наиболее популярным решением будет сделать непротекающие полы. Из помещения через отверстие в полу вода сразу идёт, например, в ёмкость септика.

Для этого в помещении монтируется пол из бетона, имеющий определённый угол уклона, куда стекает вода. Важно обеспечить беспрепятственный сток. При этом бетонная стяжка во время строительства обязательно утепляется пенопластом или пенополистиролом. Это нужно, чтобы в холодное время года при перепадах температуры бетон не растрескался.

Сток в такой конструкции организуется по классической схеме устройства канализации с коленом и водоотводом.

Технология монтажа такого пола выглядит следующим образом:

1. Дно помещения под черновым полом выстилается рубероидом или другим плотным гидроизолирующим материалом.
2. Поверх гидроизоляции засыпается керамзит или укладывается другой утепляющий материал с толщиной слоя, предусмотренной строительными нормами, обычно около 100 мм.
3. В углу или посередине пола в моечной изначально закладывается водоотводная горловина, вокруг которой засыпается керамзит и будут производиться дальнейшие действия с бетонной стяжкой.
4. Поверх утеплителя укладывается металлическая сетка для армирования раствора и заливается бетонная стяжка. Слой — от 70 мм и больше.
5. Сверху можно уложить плитку или покрыть деревянным трапом из досок. Первый вариант менее комфортный, поскольку будет иметь небольшой скат, который в небольших помещениях станет ощутимым.

Комбинированная система стока воды из парилки и моечной

Эта система полов  чаще всего используется в моечных комнатах крупных бань. Здания имеют ленточный фундамент из бетона и утеплённое основание. Принцип действия: скапливание воды в центральной части помещения в специальном приямке или канаве. Такой канал для безопасности закрывается решёткой.

Водосборный канал также монтируется под углом, благодаря которому вода уходит сразу в грунт, отстойник или емкость септика, расположенные в подвале здания или рядом со зданием.

Отвод воды

Как правило, вода из помещений отводится в три разновидности сбросных систем:

• слив непосредственно в землю под постройкой;
• вывод в ёмкость септика иди специальную цистерну, расположенную рядом с домом;
• сток в полноценную канализацию с утилизацией и переработкой сточных вод.

Первый вариант — сброс в грунт под баней — наиболее простой и доступный, особенно для организации слива воды своими руками. Чаще всего такой метод применяется в небольших строениях с парилками площадью 2х3 и 3х3 метра. При таком исполнении не предусмотрены какие-либо канализационные трубопроводы. Использованная вода спускается в песчаную подушку, приготовленную для столбчатого фундамента. Чаще всего такую технологию можно встретить в деревне.

Когда здание полноценное, капитальное и тёплое, применяется септическая установка. Это зарытый в землю рядом с постройкой контейнер с биологическими активными добавками для дезинфекции и разложения остатков. В большинстве случаев в него уходит вода из всех туалетов и ванных комнат, в том числе из основного дома. При такой технологии канализационный канал непременно утепляется. Трубопровод выводится из здания и идёт к ёмкости септика либо через подпол и грунт, либо через стену.

Через грунт — наиболее комфортный вариант, так как зимой слив не будет промерзать. Однако закапывать водоотвод, а следовательно, и вход в контейнер септика необходимо на глубину ниже уровня промерзания в каждом отдельно взятом регионе.

Чтобы исключить скопление посторонних запахов в моечной, парилке и других помещениях бани, применяется водяное колено или сливной трап. Второй метод — наиболее подходящий, поскольку большинство моделей оснащены механизмом запирания сливного отверстия клапаном, который не позволяет запахам из сточного контейнера идти обратно в комнаты.

Выбор труб для канализации

В устройстве слива в бане не предъявляется каких-то особенных требований к трубам. Для организации канализационного сброса достаточно традиционных пластиковых вариантов серого цвета сечением от 50 до 100 мм внутри помещения и оранжевых ПВХ труб для наружного использования.

Трубопроводы из поливинилхлорида укладываются непосредственно в грунт и могут пролегать без дополнительного утепления и применения бетонных лотков. Выходная деталь должна быть диаметром не менее 100 мм.

Тем не менее если уложить отведение на достаточную глубину не удаётся, а в оборудовании канализации своими руками это не всегда просто сделать, то конструкцию надо утеплять специальными материалами и обвивать нагревательным кабелем. В первую очередь это правило распространяется на те случаи, когда парную планируется использовать в том числе и в зимнее время. Утепление идёт вплоть до контейнера септика.

Требования к инструментам для строительства стока

В распоряжении строителя должен быть полный набор стандартных столярных инструментов, в том числе для работы с металлом. Пластиковые материалы хорошо поддаются распиливанию ручной ножовкой с полотном по металлу.

Если установленный для сбора воды в подполе лоток изготовлен из оцинкованной жести, то для нарезки и формирования закруглённого края кромок подготовьте слесарный инструмент.

Для прочного соединения фланцев между собой используется соответствующий герметик.

Этапы строительства:

1. Для начала внутри помещения моечной копают приямок и траншею. По размерам нет строгого регламента, однако, после укладки утеплителя и укрепления стен для монтажа деталей слива и присоединения к основной трубе сброса должно остаться пространство.
2. Для формирования нижнего уровня пола вырезаются и укладываются лаги, на которые затем ложится проливной пол. В последнем зазоры между досками должны быть не более 10 мм. Технология напоминает устройство каркасной бани.
3. Лаги пропитываются олифой и трансформаторным маслом. На половицы наносится силиконовая пропитка.
4. На этих этапах строительства надо примерять сливную горловину со всеми углами стока, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с монтажом. Кроме того, соблюдение этого правила поможет правильно отрегулировать угол в 5 градусов для постоянного слива, без которого вода будет скапливаться в сливе и тухнуть.

Монтаж слива под полом из оцинкованных листов

Для организации полноценного слива изготавливается желоб из металла, который прикрепляется к параллельно идущим доскам. Это позволит конструкции жёстко стоять и не деформироваться во время эксплуатации. Ширина желоба — 100-150 мм. Конструкция устанавливается под углом для стока в общую трубу.

Щель в деревянном полу, которая отвечает за сток воды, должна при этом располагаться над металлическим желобом точно посередине.

Для упрощения монтажа слива с металлическим желобом все свободное пространство тоже выстилается оцинкованными листами с высоким барьером. Фрагменты уложены под таким углом для стока, чтобы все не попавшие в желоб жидкости возвращались снова в него. Это позволяет сэкономить время и средства на горбыле, утеплителе и герметичной плёнке, которые ещё нужно правильно уложить.

Перед тем как приколачивать половицы, важно проверить функциональность и герметичность металлического слива. Если этот этап проигнорировать, потом будет сложнее устранять неполадки. Вся жидкость должна уходить без остатка.

После сборки всей конструкции в полу вырезается монтажный люк, который позволит проконтролировать работу слива в бане и в случае необходимости быстро установить и устранить неполадки.

Сборка канализационной системы — не самый сложный процесс в строительстве своими руками. Достаточно чётко соблюдать последовательность действий, иметь под рукой подходящий инструмент и учитывать тонкости монтажа. В интернете сейчас представлено много фото для ознакомления с процессом монтажа наглядно. Не забывайте, что все детали сливного узла не должны быть жёстко фиксированы, поскольку из-за постоянного изменения температуры детали будут постоянно расширяться и сужаться. При основательной фиксации они могут деформироваться в местах прикрепления и вывести систему из строя. Если никуда не торопиться при строительстве и учесть все нюансы, то слив в бане прослужит не один десяток лет.